Стены

Наружные и внутренние стены дома являются ограждающими и несущими конструкциями. Стены должны надежно выдерживать нагрузки на них, быть устойчивыми против боковых усилий, обеспечивать постоянный температурный режим в доме, обладать достаточной воздухо- и звукопроницаемостью, быть морозостойкими и влагостойкими.

Верхняя часть стены дома – карниз, средняя – собственно стена с оконными и дверными проемами и простенками, нижняя часть – цоколь. Оконные и дверные проемы перекрываются перемычками.

Стены подразделяются по виду материала на каменные и деревянные. В малоэтажном строительстве применяют в основном искусственные каменные стеновые материалы – глиняный и силикатный кирпич, мелкие газосиликатные блоки, монолитный легкий бетон.

С использованием древесины возводятся рубленые и брусчатые дома – щитовые и каркасные.

Деревянные рубленые стены

Деревянные рубленые стены возводят из бревен или брусьев обычно хвойных пород деревьев. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом. Качество материала определяют следующим образом: по бревну ударяют обухом топора – чистый ясный звук указывает на хорошее качество древесины. В сухом виде древесина после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее трудно.

Бревна для деревянных рубленых стен должны иметь диаметр от 18 до 26 см. Их обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых деревянных бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.

Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 13 до 15 см (в зависимости от климатических условий). Лучшая форма паза – полуокружность, худшая – треугольник.

Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал – паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам дома устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12–15, шириной 5–7, толщиной 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5–2 м по длине и высоте деревянного сруба. Концы шипов снимают на фаску – так они легче входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим (не менее двух), располагая их от краев на 15–20 см. На первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка стен отдельными частями приводит к перекосам.

Чтобы не перепутать порядок укладки сруба при разборке, вторичной сборке и укладке бревен на паклю, по всем сторонам венцов топором наносят метки и масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, так как они быстро стираются). Готовый деревянный сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать в таком состоянии не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на паклю или другой теплоизоляционный материал, он может загнить в пазах, не исключено также появление гриба. Если стены дома в дальнейшем не будут облицовываться, бревна можно обтесать под скобу, т. е. под один диаметр. Это придаст сооружению более красивый вид.

После просушки сруб дома разбирают, затем окончательно устанавливают на паклю или другой теплоизоляционный материал. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала деревянные рубленые стены в первые 1–1,5 года дают осадку, достигающую 1/20–1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому, если высоту помещения в чистом виде планируют 3 м, то при рубке с учетом осадки деревянный сруб дома надо делать на 15–20 см выше. Глубина гнезд для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на 15–20 мм.

Швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне (после постройки дома), второй – после осадки стен дома (через 1–1,5 года). Только после повторного конопачения деревянные стены отделывают снаружи и внутри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом или штукатурят.

Деревянный сруб дома на фундамент устанавливают в следующей последовательности: выравнивают цементным раствором верх фундамента, кладут на него гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-прокладку толщиной 50–60 мм, настилают паклю (войлок), на нее кладут венец, затем, также по пакле,– второй и т. д. Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проема. Его заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки вставляют брусок и конопатят.

Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6–8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших размерах наружных стен дома их укрепляют сжимами – вертикальными парными брусьями, устанавливаемыми с обеих сторон стены и скрепляемыми через 1–1,5 м по высоте болтами диаметром 15–20 мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.

Углы стен деревянных рубленых домов выполняют «в обло» («в чашку») или «в лапу».

Рубка стен «в обло»

Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение отличается от простого тем, что в «чашках» (углах) устраиваются потайные шипы. Два нижних деревянных бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Поперек этих бревен укрепляют два других и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 25–30 см. При рубке стен «в обло» длина и ширина дома меньше на 50 см.

Врубка выполняется следующим образом. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны бревнам. Одну ножку черты перемещают по поверхности нижнего бревна, второй очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верх бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны, кроме «чашек», выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Переворачивают бревно вверх рисками, топором через каждые 30–50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в наиболее глубокой части равняется размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен должен быть ровным. При сложной врубке «в чашках» верхних бревен делают шипы, в нижних – гнезда.

Рубка стен «в лапу»

При рубке стен «в лапу» углы получаются холодными, поэтому приходится их не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Перед началом работы концы всех деревянных бревен на длину 1–1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов делят рисками на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, ВГ и ДЕ – по 2/8, на ребре ЖЗ – 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, получатся ребра «лапы», равные по АБ – 6/8, по ВГ и ДЕ – 4/8 и по ЖЗ – 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу». Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в обло».

Чтобы исключить сдвиг бревен «в лапе», ставят потайной (коренной) шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Располагают его вплотную к внутреннему углу.

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытий по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, во внутренних – полусковороднем. Если балки располагают одна против другой, их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.

Стены из брусьев

Стены из брусьев – это более удобный способ рубки дома. В углах брусья можно соединить по-разному, например, с коренным шипом и в полдерева. Стены из брусьев выполняют аналогично стенам из бревен.

Конопачение

При сборке деревянного сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели, поэтому появляется необходимость в работах по конопачению. Используемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок следует пропитать формалином или другим раствором, предохраняющим от моли, и просушить. Лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.

Забивают паклю в щели с помощью конопаток из твердых пород дерева или из металла. Конопатки бывают наборные, кривые, разбивочные, а также дорожник.

Наборная конопатка – это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.

Кривая конопатка – это лопаточка с лезвием шириной 50–60 и толщиной 5 мм. Применяется для конопачения в закругленных местах и в углах.

Разбивочная конопатка – это клинообразное лезвие шириной 30 мм. Служит для расширения тесных пазов, облегчает закладку в них пакли.

Дорожник – это лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм, по длине – паз глубиной до 10 мм. Служит для осаживания прядей и придания им формы валика. Хорошо иметь три дорожника – для узких, средних и широких пазов.

Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытаскивались из пазов, лезвие конопатки должно быть не слишком острым и гладким.

Для работы необходим также мушель, или киянка – деревянный молоток из дерева твердых пород, которым ударяют по конопатке. Чтобы предохранить мушель от раскалывания и придать ему необходимую массу, на него надевают два или четыре толстых обруча. Диаметр мушеля – 10–150, длина – 200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.

Конопатные работы ведутся «в растяжку» или «в набор».

Конопачение «в растяжку»

Конопачение «в растяжку» применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли (пеньки) делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающие из паза волокна и вбивают.

Конопачение «в набор»

Конопачение «в набор» применяется при широких пазах или щелях. Из пакли свивают длинные пряди толщиной 1,5–2 см и сматывают их, в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. Конопатят по всему периметру дома сначала нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После выполнения наружных работ переходят к конопачению внутренних поверхностей стен.

Конопачение увеличивает высоту стен дома примерно на 15 см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед началом работ около нее снимают засыпку и смазку. После конопачения зазор опять заделывают.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.

Облицовка рубленых стен дома

Для утепления деревянного дома и предохранения пакли от выветривания через 1–1,5 года после полной осадки стен их рекомендуется обшить тесом или облицевать кирпичом (асбестоцементными листами). Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Обшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки стен можно применять красный или силикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Между стеной и облицовочным кирпичом должен быть оставлен зазор не менее чем 3 см, который ничем не заполняется.

Чтобы облицовка рубленых стен прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры – сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см. При отсутствии оцинкованной обычную черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят с промежутками 50 см. Через три (по кладке на ребро) и через пять-шесть рядов (в полкирпича) их заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см.

Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50»: на 1 часть цемента марки «400» 6 частей, «300» – 3 части песка. Облицовку стен дома не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5–2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15Х15 см, обязательно закрывая их частой сеткой от грызунов. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку деревянных рубленых стен оштукатуривают.

Деревянные каркасные стены, каркас стен дома

Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем бревенчатые. Каркасные дома теплые, малозвукопроводные, их несложно построить своими силами.

Каркас стен состоит из нижней и верхней обвязок, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагают оконные и дверные проемы. Двухэтажные дома возводят по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа и с поэтажными стойками. Каркас стен дома первого типа обладает большой жесткостью, но требует длинномерного материала, второго – более простой, позволяет использовать короткометражный материал.

Несущие стойки каркаса стен ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, т. е. увязывают с размерами окон и дверей. Угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, рядовые – из досок 50Х100 или 60Х120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют в виде прямого замка «в полдерева». Если балки пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы – одного. Элементы каркаса дома обычно крепят гвоздями, реже – шипами.

Чтобы придать каркасу стен дома большую жесткость, между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки и на них ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5Х18 или 5Х20 см, поставленными на ребро. Собранный каркас дома обшивают снаружи досками толщиной 20–25 мм, прибивая их к стенам 75–80-миллиметровыми гвоздями. Можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома можно выполнять из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные и плиточные материалы крепят к каркасу дома гвоздями. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго. Соломенные плиты предварительно замачивают на 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают – это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Продуваемость снизится, если плиты проложить плотной бумагой или картоном.

Материалы для засыпки

Материалом для засыпки могут служить шлак, опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность: масса 1 м³ шлака – 1000 кг, гранулированного доменного шлака – 700, трепела – 600, пемзы – 500, стружки древесной – 300, опилок древесных – 250, сухого торфа – 150, сухого мха – 135 кг. Все органические материалы для засыпки (опилки, соломенная сечка, торф, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении: засыпка – 85%, известь-пушонка – 10, гипс – 5%. Органические материалы должны быть сухими.

Компоненты насыпают на специальную площадку слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20–30 см и тщательно уплотняют.

Недостаток сухих засыпок – их осадка с образованием пустот. Поэтому при использовании сухих засыпок стены приходится поднимать на 20–30 см выше потолочных балок и пространство между ними полностью заполнять засыпкой. Постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плиточные или волокнистые материалы. Можно устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Можно применять увлажненные засыпки, соблюдая определенное соотношение используемых материалов:

1) на 1 часть органического заполнителя – 0,3 части извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды;

2) на 1 часть органического заполнителя – 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушонки или молотой извести использовать известковое тесто, его требуется в два раза больше, а воды – вдвое меньше.

Увлажненные засыпки готовят следующим образом: на площадку слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях за три – пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы – толь, рубероид, пергамин и т. д., которые задерживают высыхание, а иногда приводят к образованию гриба – опасного вредителя древесины.

Кирпичные стены

Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Толщина массивных внутренних стен – полкирпича, один и полтора кирпича, наружных – два и два с половиной кирпича.

Наружные кирпичные стены

Наружные кирпичные стены отапливаемых помещений выполняются из пустотелого керамического кирпича одинарного (250X120X65 мм) или утолщенного (250X120X88 мм) со штукатуркой наружной поверхности или в сочетании с керамическим лицевым кирпичом двухслойным или полусухого прессования (250Х120X65, 250Х120X88 мм).

Внутренние кирпичные стены

Внутренние кирпичные стены, а также наружные стены в неотапливаемых помещениях выполняются из керамического и силикатного кирпича – одинарного полнотелого (250X120X65 мм) и утолщенного пустотелого (250X120X88 мм). Силикатный кирпич нельзя применять для стен дома в условиях повышенной влажности.

Оконные и дверные проемы перекрываются рядовыми или сборными железобетонными перемычками.

Для внутренних работ применяют известковый раствор (1 часть извести и 3–5 частей песка), для наружных работ – цементно-известковый раствор (1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей песка), цементно-глиняный (1 часть цемента, 1 часть глины, 8 частей песка).

Кирпичная кладка стен дома

Кирпичные стены дома возводят из кирпичей, которые укладывают плашмя на слой раствора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется оставлять вертикальный шов, заполненный раствором, иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Средняя толщина горизонтальных швов составляет 12, вертикальных – 10 мм, хотя отдельные швы могут быть не менее 8 и не более 15 мм.

Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала схватывания. Если раствор схватился, его нужно перемешать с добавлением вяжущего и воды.

Перевязка швов выполняется двумя способами: однорядным цепным и многорядным.

В однорядной системе тычковые и ложковые ряды чередуются в каждом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами расположенного выше ряда на 1/4, продольные вертикальные швы – на 1/2 кирпича.

Многорядная (шестирядная) кирпичная кладка проще и менее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет применять больше кирпича в забутовку. Продольные вертикальные швы перекрываются через каждые пять рядов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого на 1/2 кирпича.

Если кирпичную стену дома штукатурят, наружные швы не следует заполнять раствором на 1–1,5 см от лицевой поверхности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если стену не предполагается штукатурить, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму.

Кладка стен начинается после укладки всех изоляционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с размеченными на них по высоте рядами кладки (на углах наружных стен и на переломах фасадной линии) не реже чем через 4–8 м друг от друга. Так как порядовки помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом необходимо обеспечить совпадение по горизонтали одинаковых номеров поперечных пазов на всех устанавливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются гвоздями длиной 100–150 мм, которые забивают в швы кладки.

Между порядовками туго натягивают канат-причалку на расстоянии 2–3 мм от стены. Для поддержания причалки укладывают на стену кирпич со свесом 10–20 мм через 3–4 м.

Кирпичную кладку начинают с установки маячных кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на углах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков и столбов независимо от системы перевязки следует начинать с укладки тычковых рядов, так как они более устойчивы. Кладку стен каждого этажа следует начинать с угла дома.

Около рабочего места следует ставить ящик с раствором, который рекомендуется наносить на кладку ковшом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на укладку 4–5 кирпичей. Раствор расстилают ровным слоем толщиной 2–2,5 см, отступая от края стены при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пустошовку – на 2–3 см. Ширина слоя для укладки ложкового ряда – 7–9, тычкового – 20 см.

Применяют два способа укладки кирпича: вприжим и вприсык.

По первому способу укладки раствор прижимают кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным кирпичом, продвигая его по растворной постели, зажимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают кельмой. Для получения плотной воздухонепроницаемой кладки кирпич после укладки на место осаживают и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уложив 4–5 кирпичей, раствор в швах разглаживают расшивкой.

По второму способу укладки кирпич, взятый правой рукой, укладывают на раствор плашмя с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного. При этом нижним ребром кирпича образуется валик раствора, который заполняет вертикальный поперечный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщина шва не достигнет 10 см. После этого кирпич поправляют и осаживают в раствор сильным нажатием руки.

Разбивку проемов производят тогда, когда кладка подошла до дверного порога или до подоконника. По соответствующему ряду кладки размечают мелом оси проемов и точно по оси укладывают заранее сделанный шаблон, по которому выполняют 2–3 ряда кладки.

Колодцевая кладка стен

Колодцевая кладка стен – это две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, расположенные на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от климатических условий). Прочность и жесткость стенам придают вертикальные или поперечные перемычки, толщиной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0,5–1 м друг от друга. Кирпичные стены выкладывают ярусами высотой до 1,2 м и заполняют бетоном или саманом. Бетон, саман, сухие засыпки при колодцевой кладке стен кладут слоями (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте можно заливать известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.

Кладка с горизонтальными диафрагмами

Кладка с горизонтальными диафрагмами – это две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние можно заменить прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8–10 см.

При использовании такой кладки сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают «теплым» бетоном слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.

Если диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы прутки защитить от коррозии, в засыпке против мест, где они укладываются, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3–4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5–6 см) выбирают и около стен. Их заполняют раствором (цементным 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем на половину толщины или полностью.

После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют «теплым» бетоном на легких заполнителях. Выпущенные тычки кирпича также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25–30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.

Стены из мелких газосиликатных блоков

Перспективным направлением в малоэтажном жилищном строительстве является применение при возведении наружных и внутренних стен, а также перегородок эффективного материала – мелких газосиликатных блоков.

Учитывая несущую способность материала, высота возводимых зданий не должна превышать двух этажей. Наружная стена из мелких газосиликатных блоков толщиной 30 см по теплотехническим характеристикам соответствует стене толщиной 64 см из кирпича. Для защиты газосиликата от косого дождя стены обкладывают силикатным кирпичом в полкирпича и устанавливают скатные крыши с увеличенным свесом кровли. Стоимость возведения наружных стен подобной конструкции по сравнению с кирпичными при индивидуальном строительстве ниже на 23%, трудоемкость – на 33%.

Крепление облицовки к стенам следует производить через 6–8 рядов кладки облицовочного кирпича металлическими сетками или штырями из полосовой или круглой стали. Площадка опирания несущих перемычек должна быть не менее 250 мм, не несущих – 125 мм.

При опирании несущих перемычек на простенки из газосиликатных блоков под опоры перемычек укладывают арматурные сетки из стержней диаметра 4 мм. Стены из газосиликатных блоков должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю, полу первого этажа и подвалу. В местах опирания панелей следует укладывать металлические сетки.

Сопряжение наружных стен и примыкание внутренних стен к наружным армируется металлическими сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покрытия скруткой из проволоки или скрутка приваривается к заранее установленным на плитах покрытия закладным деталям. Крепление скрутки к плитам покрытия производится до возведения стен выше отметки укладки плит.

Перемычки

При ширине проема до 2 м устраивают рядовые перемычки. Для этого устанавливают деревянную опалубку, сохраняющую форму до приобретения раствором необходимой прочности. Затем делают рядовую перемычку – сложенный на прочном растворе пояс кирпичной кладки высотой не менее пяти рядов кирпича. Внизу перемычки в слое цементного раствора толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры заделывают на 25–40 см в обе стороны от проема и загибают вверх.

При ширине проема до 1,75 м применяют железобетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм, при ширине до 2,5 м – 140Х120 мм. Если перемычка несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней стороны балку выполняют сечением 220Х120 мм.