Разбивка плана дома

Прежде чем приступить к строительству дома, надо продумать организацию площадки и размещение на ней строительных материалов, рационально распределить строительные работы. Различные материалы и изделия следует разместить на площадке так, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить к месту строительства кратчайшим путем. Например, кирпич, известь, цемент, шлак сложить поблизости от строящегося дома в сухом месте.

Необходимо составить план участка с указанием, где будет вырыта яма для гашения извести, котлован, обозначить их глубину и расчетную кубатуру. Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии.

В целях повышения эффективности капитальных вложений следует предусматривать поэтапное строительство, учитывая также прирост семьи.

Для складирования оконных рам, дверей, рулонного материала, древесно-цементных и облицовочных плит, стекла, краски и т. д. требуется сухое закрытое помещение. Пиломатериалы (доски и фанеру) следует хранить под крышей, на прочных, ровных прокладках с шагом 150 см, чтобы материал не прогибался. Песок, шлак и гравий складируют отдельно друг от друга.

Сначала на площадке отмечают два угла дома, имея в виду не план фундамента, а план этажа. На участке со сложным рельефом пользуются рейками и ватерпасом. На очень неровном участке надо вбивать колышки и на них укладывать рейки.

Наметив два угла дома металлическими или деревянными колышками, промеряют стальной лентой длину — совпадает ли она с указанной в плане. Необходимо скорректировать даже малейшее (сантиметровое) отклонение от плана и натянуть покрепче шнур от одного колышка до другого. Поскольку чаще всего дома в плане прямоугольные, через две эти точки следует провести перпендикуляры по отношению к натянутому шнуру. Делают это с помощью треугольника, изготовленного из ровных реек. Ровность рейки проверяют на глаз по ее кромке. Реек должно быть три: 3, 4 и 5 м. Их сбивают в виде треугольника. Если треугольник приложить катетом к шнуру, второй катет покажет направление плана другой стены; так же и с другой стороны. Снова устанавливают колышки, по шнуру в колышек временно вбивают гвоздь, проверяют длину сторон, выправляют ее, а также выправляют положение гвоздей на колышке и измеряют обе диагонали. Если обе стороны лежат одинаково на перпендикулярах, одинаковыми должны быть и диагонали. Сравнивают длину первоначальной стороны с параллельной ей стороной. Если все в порядке, забивают гвозди окончательно.

Так вывешивают все четыре угла дома. Если план сложный, обозначают другие два или четыре угла. Все эти точки, обозначенные колышками, при отрывке котлована под фундаменты исчезают. Сохранить их можно с помощью обноски, которую размещают снаружи вывешенных линий дома, т. е. на расстоянии 1 м или более от котлована (в зависимости от характера рельефа и глубины котлована). В землю вбивают колья длиной 1,5 м так, чтобы они на 1 м выступали над землей. Если можно замерить их высоту, забивают все на одинаковую. Если рельеф не позволяет этого сделать, забивают только те, которые взаимно связаны досками. На колья плашмя сверху или сбоку на ребро набивают планки шириной 10 см для того, чтобы натянутый шнур их не сломал.

Затем от одной обноски к противоположной, строго над первоначальными колышками, натягивают проволоку и получают периметр всего плана. Положение шнура или проволоки на обносках отмечают надрезом, краской или гвоздем. Подвесив в точках пересечения проволок отвесы, получают на колышке, вбитом в землю, угол дома. Теперь отмечают на обносках толщину наружной кладки и размеры фундамента. Угловую обноску выполняют в форме уголка, составленного из двух колышков и планки. Обноску сохраняют до тех пор, пока над фундаментом не поднимется несколько слоев кладки. Мерную проволоку можно оставить или натягивать заново при каждом новом цикле строительства. На обноску переносят размеры по высоте: по ним будут отмерять глубину котлована и начало кладки.

Далее отмеряют от лицевой стороны стены отступ для фундамента и прибавляют к этой величине толщину изоляционной кладки, если ее предусматривают. Таким образом получают лицевую сторону котлована, который на поверхности отмечают ровной доской, фиксируемой колышками. Аналогичную работу выполняют по всему периметру наружных стен. После этого приступают к отрывке котлована. Сначала снимают растительный слой. Самый верхний слой (15—30 см) богат гумусом и органическими веществами, эта почва ценна для огорода, но под фундамент не годится. Поэтому верхний слой срезают по всей площади будущего дома и складывают в кучу.

После снятия растительного слоя почвы приступают к разработке котлована. Работа может выполняться различными способами, которые зависят от глубины и характера грунта. Если дом с подвалом, стороны вертикальных выемок должны держаться хотя бы в течение нескольких дней (в сухую погоду). Поэтому разработку траншеи и кладку ленточных фундаментов ведут поочередно, участками длиной 3—4 м. По возможности выемку укрепляют.

Котлован для строительства дома разрабатывают вручную. Открытый грунт сразу погружают на тележку и классифицируют по назначению (песок, гравий, камень).

Вертикальные стенки глубоких траншей следует укрепить. В сухую погоду они держатся долго, в дождь или под влиянием грунтовых вод — меньше. Устройство крепи в котлованах — работа трудоемкая, требуется много древесины. Стенки выемки целесообразно делать под углом 45°. При глубине котлована 2 м необходимо установить не менее двух лестниц для выхода. При разработке котлована вблизи существующего фундамента следует как можно быстрее провести работы и забетонировать котлован.