Полы

В жилых помещениях полы делают теплыми, бесшумными, не скользкими, в санузлах — водонепроницаемыми.

Виды полов

В зависимости от покрытия полы подразделяются на: деревянные дощатые, деревянные паркетные, из твердых древесно-волокнистых плит, линолеума, мозаичные.

Деревянные дощатые полы

Деревянные дощатые полы — это наиболее распространенный в строительстве вид полов. Они практичны и удобны в эксплуатации.

Устройство деревянных дощатых полов

Растительный грунт, который нельзя использовать в качестве основания пола, срезают и вместо него укладывают сухую землю толщиной 15—20 см, тщательно утрамбовывая ее. На поверхность основания в увлажненный грунт втапливают щебень или гравий на глубину не менее 4 см. По подготовленному основанию кладут известково-щебеночный подстилающий слой толщиной 15—20 см из отходов кирпича, шлаков, камня и других материалов. Щебень и гравий должны быть чистыми, без земли и других примесей, величиной 20—60 мм. Щебень следует укладывать слоями за два раза. Каждый слой выравнивают и уплотняют с последующей поливкой известковым раствором (1:4) и дополнительным уплотнением. Твердение известково-щебеночного подстилающего слоя должно происходить в условиях, исключающих его увлажнение.

При устройстве деревянных дощатых полов основание пола делают выше уровня наружной отмостки не менее чем на 10—15 см. На подготовленном основании устанавливают кирпичные столбики в два ряда кирпича с промежутками 70—100 см друг от друга, на которые по толевой изоляции и антисептированным прокладкам из обрезков досок толщиной не менее 30 см укладывают лаги (бревна диаметром 14 см, распиленные вдоль на две части). Перед укладкой пола поверхность лаг выравнивают, устанавливают их по уровню с подтеской нижней полукруглой поверхности. Правильность укладки лаг можно проверить двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам во всех направлениях; просветы между лагами и рейкой не должны превышать 3 мм. Между лагами и стенами или перегородками следует оставить зазор величиной не менее 8 см, чтобы обеспечить их осадку.

Настил и укладка деревянных полов из досок

По лагам настилают деревянный пол из чисто обструганных досок толщиной 3,5—4 см. Настил пола к лагам крепят гвоздями длиной в 2,5 раза больше, чем толщина настила. Настил деревянного пола укладывают перпендикулярно к стене, где имеются оконные проемы.

Деревянный пол рекомендуется настилать после того, как здание накрыто крышей, чтобы подполье и настил были сухими. После окончательного сколачивания и обстругивания деревянные дощатые полы шпаклюют и окрашивают масляной краской.

Чтобы предупредить распространение сырости, при укладке деревянных полов необходимо обеспечить в летнее время воздухообмен в подполье. Для этого в противоположных углах каждой комнаты под приборами отопления врезают в полы вентиляционные решетки. Во избежание затекания воды в толщу перекрытий при мытье полов решетки устанавливают на 1—1,5 см выше пола.

Если отопление центральное, в каждой комнате поперек лаг устраивают пристенные вентиляционные решетки, располагая их над вентиляционными розетками в полу. Чтобы избежать появления сырости, вентиляционные решетки не следует закрывать мебелью и другими предметами домашнего обихода.

Для деревянных полов можно также предварительно изготовить двухслойные дощатые щиты. Они теплые, бесшумные, не пылят, водопроницаемы, но не выдерживают высоких температур и значительных нагрузок.

Устройство паркетных полов

Паркетные полы устраивают из мелких дощечек (клепок), изготовляемых из древесины твердых пород — дуба, березы, реже — ольхи, осины. Клепки укладывают на прослойку из мастики или литого асфальта, а при укладке паркетного пола по черному деревянному настилу крепят к нему гвоздями.

Для удобства устройства паркетного пола выпускается также щитовой паркет, который укладывают по брусчатой обрешетке. Паркетные щиты размером до 1,5X1,5 м изготовляют из сосновых досок, к ним приклеивают клепку. Паркетные полы красивы, теплы, прочны и долговечны.

Устройство полов с покрытием метлахской керамической плиткой

Уложенный под пол грунт плотно утрамбовывают. По уплотненной поверхности подсыпки укладывают 10-сантиметровый слой бетона марки не ниже «50».

Метлахская плитка укладывается на цементный раствор 1:3 с толщиной слоя 10—20 мм. Примыкание полов по бетонному основанию лучше делать с помощью специальных керамических плинтусов. По подготовке из бетона можно устроить цементный пол толщиной 25 мм.

Устройство полов с покрытием древесно-волокнистыми плитами

Уложенный под пол грунт также плотно утрамбовывают. По уплотненной поверхности подсыпки укладывают 10-сантиметровый слой бетона марки не ниже «50».

Древесно-волокнистые плиты укладывают по цементной стяжке на битумную или казеиново-цементную мастику.

Устройство полов с покрытием линолеумом

Уложенный под пол грунт плотно утрамбовывают. По уплотненной поверхности подсыпки укладывают 10-сантиметровый слой бетона марки не ниже «50».

Линолеум накладывают на хорошо просушенную ровную поверхность. Небольшие впадины выравнивают клеевой или масляной шпатлевкой, а провесы деревянного настила — обстругиванием.

Пористые подстилающие поверхности следует предварительно прогрунтовать применяемым для наклейки составом, но более жидкой консистенции. Клеят линолеум смоляной мастикой, а также составом из животного клея и олифы, специальными линолеумными клеями.

Настил и укладка линолеума

Не позднее чем за сутки до начала работ при температуре не ниже 15° линолеум раскатывают на полу.

Наклейку линолеума производят при температуре не ниже 20°, чтобы избежать линейного расширения при изменении температуры, с напуском в 10 мм на ранее уложенные листы.

При настиле линолеума кромки около 100 мм оставляют неприклеенными. В местах напуска оба листа одновременно срезают по линейке. Этим обеспечивается плотность укладки линолеума и точность прирезки листов.

Отрезанные полоски линолеума удаляют, а края листов приклеивают к основанию пола.

Во время приклеивания линолеум должен быть прижат к основанию.

Смоляная мастика для наклейки линолеума состоит из 16% канифоли, 16% — олифы льняной, 34% — скипидара и 34% мела. Канифоль расплавляют на слабом огне, а затем, сняв с огня, добавляют остальные составляющие, кроме мела, и после тщательного перемешивания — мел.

Состав из животного клея и олифы приготавливают следующим образом. В течение суток в холодной воде размачивают столярный клей, разложенный на небольшие куски, затем сливают лишнюю воду и нагревают в клеянке. Когда клей станет совершенно жидким, к нему добавляют примерно половину олифы (по объему). Используют в разогретом виде.

Устройство полов с полихлорвиниловым покрытием

В жилых помещениях квартиры пол можно покрыть полихлорвинилом, который выпускается в рулонах и в виде плиток.

Рулонное полихлорвиниловое покрытие пола пригодно для всех помещений квартиры, за исключением туалета и ванной комнаты. Здесь лучше использовать керамические плитки, так как полихлорвиниловый пол слишком скользкий. Долговечность полихлорвинилового пола зависит от качества материала, состояния и особенностей основания, выполнения работ.

Основание должно быть чистым и ровным. Полихлорвиниловое покрытие пола водонепроницаемо, но если под него попадает влага, на поверхности образуются пузыри. Поверхность бетонного основания надо покрыть толстым слоем битума; слишком гладкая стяжка из цементного раствора непригодна. Стяжку затирают только деревянной теркой — шероховатая поверхность обеспечит лучшее сцепление с клеем. Выдержка бетона должна быть не менее 28 дней, поверхность — совершенно сухой. В качестве основания непригоден шлакобетон. Если основание пола не очень прочное и от поверхности бетона отделяются песчинки, его надо покрыть слоем разбавленного клея или эпоксидной смолы. Если на основание попадает даже небольшая песчинка, позднее на поверхности пола образуется бугорок или впадина. Эти места будут изнашиваться интенсивнее.

Для заполнения углублений в основании пола применяют специальную полимерцементную мастику с мелким наполнителем, а также мастику на базе синтетических смол. Если бетон сухой, для выравнивания его поверхности можно использовать смесь гипса с отмученным мелом, разведенную на клеевом растворе (100 г клея на 1 л воды), или резиноцементную мастику, состоящую из 50% белого резинового раствора и 50% просеянного цемента. Наносят мастику шпателем.

Перед настилом полихлорвинилового покрытия на бетонный монолитный террацевый пол или на пол из керамической плитки основание нужно очистить от песка и масла, промыть горячей водой с содой, ополоснуть чистой водой и хорошо просушить. Затем наносят мастику. Если пол теплый, под рулонные покрытия на бетонное основание приклеивают битумом два слоя древесно-волокнистых плит.

Старый деревянный пол необходимо тщательно вымыть горячей водой с содой, ополоснуть чистой водой и высушить. Если влага останется даже в порах древесины, то на полихлорвиниловом покрытии впоследствии появятся вздутия. Нельзя применять для мытья пола бензин — от него полихлорвинил размягчается, растягивается, образуются волны.

Отделившиеся доски прибивают гвоздями к лагам и сбивают друг с другом загнутыми гвоздями. Доски старого неровного пола переворачивают, выступающие грани обстру­гивают рубанком. Трещины зашпатлевывают; если они шире 2 мм, в них загоняют тонкие планки на клею. Отверстия от выпавших сучков затыкают пробкой из мягкой древесины, обмазанной клеем.

Шпатлевку разводят в клеевом растворе (45% клея и 55% воды). На слишком изношенный пол укладывают древесно-волокнистые плиты. Так как они подвержены объемным деформациям, их лучше привинтить шурупами, а не прибивать гвоздями. Основание из древесно-волокнистых плит годится под любое рулонное покрытие для пола.

Полихлорвинил нельзя наклеивать на рассохшийся паркет, даже покрытый выравнивающей подкладкой: через некоторое время на поверхности пола будут видны щели и неровности паркета. Покрашенный деревянный пол можно не очищать от краски, а сделать подкладку, на которую настилают полихлорвинил, как и при наклеивании напольного покрытия.

Настил и укладка полихлорвинила

Рулонный полихлорвинил расстилают и оставляют лежать на полу в течение 6 дней для выравнивания и растяжки. Затем перекрывающие края полос обрезают острым ножом по стальной линейке. Иногда стыки полос закрывают металлическими планками. Полосы напольного покрытия кладут вдоль окон или лучше перпендикулярно к ним. Рулоны, внесенные с холода, нельзя сразу использовать, их нужно, раскатать на полу и в течение нескольких дней ходить по ним. Настил покрытия кладут не вплотную к наружной стене, а с зазором около 3 см.

Приклеивать полосы к резиновой подкладке не рекомендуется. Если клея слишком много, он сохнет медленно и плохо склеивает, если мало, засыхает прежде, чем покрытие пола прочно скрепится с его основанием. Нанесенный клей нельзя пересушивать, но нужно подождать, пока не испарится растворитель, иначе образуются вздутия.

Клеить полосу следует осторожно, чтобы под полихлорвиниловым покрытием пола не оставался воздух, который впоследствии также образует вздутия. Под продольные стыки подкладывают полоску коленкорового полотна, которая предохраняет от преждевременного приклеивания краев напольного покрытия к основанию. Надвитые один на другой (на 1 — 2 см) края полос обрезают острым ножом, прижимают руками или тяжелым предметом, чтобы материал покрытия прочно склеился с основанием пола. Соединение полос сваркой дает бесшовное покрытие. Минимальная температура при сваривании 10, оптимальная — 20 °С. Полихлорвиниловое покрытие и шнуры должны плавиться одновременно, а прибор вдоль шва двигаться равномерно, без остановок.

Полихлорвиниловыми плитками пол покрывают примерно так же, как и рулонным полихлорвинилом. Одни виды клеев наносят только на основание, другие — на основание и на плитки. Наносить клей нужно на такую площадь, которую, можно успеть закрыть плитками до его засыхания. Начинать следует от середины помещения; полихлорвиниловые плитки кладут параллельно стенам или по диагоналям (ромбами). В больших помещениях пол у стен можно покрыть плитками другого цвета. Иногда всю поверхность выкладывают полихлорвиниловыми плитками двух цветов в шахматном порядке и т. д.