Главное меню

Стекольные работы

Стекло, вставленное в оконные и дверные проемы, сохраняет тепло в помещении, снижает конденсирование воды, влияет на долговечность переплетов, коробок, нижних венцов дома и т. д. Немаловажную роль играют раскрой и резка стекла, правильное приготовление и применение замазок.

Инструменты. Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами, применяют также клещи, линейку, молоток, стамеску.

Лучшие стеклорезы — алмазные, состоящие из молоточка с прорезями для ломки стекла и искусственного алмаза. В зависимости от массы алмаза (от 0,02 до 0,03 карата) они делятся на пять групп и предназначены для резки стекла различной толщины.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки и головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла толщиной от 1 мм и больше. Одним роликом можно нарезать не более 350 м стекла. Затупившийся ролик заменяют новым.

Стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло — вода и грязь быстро выводят его из строя. После работы стеклорез следует вытереть сухой тряпкой или замшей и положить в футляр.

Материалы для остекления — стекло, шпильки или проволока, замазка. Требуется также стол с ровной поверхностью.

Стекло. Листы бывают различных размеров, толщина — 2; 2,5; 3; 4; 5 и 6 мм. Рекомендуется так подбирать листы, чтобы можно было вырезать наибольшее число стекол с наименьшим количеством обрезков.

Шпильки можно применять любые, но лучше тонкие, 15-20-миллиметровые гвозди с откушенными щипцами шляпками.

Проволока должна быть стальной, толщиной 1 — 1,5 мм, ломаться от двух-трех перегибов. Одного килограмма ее достаточно для закрепления 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.

Замазку делают из мела и олифы (лучше натуральной). Мел должен быть сухим, просеянным на частом сите. На кровельную сталь или фанеру насыпают мел, делают воронку, заливают олифу, перемешивают шпателем до получения густого теста. Оно, как правило, оплывает и пристает к рукам. Чтобы сделать тесто качественным, в него добавляют мел и месят до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Замазку можно сделать цветной. Для этого следует добавить сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые придадут замазке также прочность. Готовят ее с запасом на 1—2 дня работы, хранят в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

 

Резка стекла выполняется по линейке, крепко прижатой к листу. Скольжение в сторону портит грань алмаза. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий след, инструмент издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. При неправильной резке на стекле остается грубая белая полоса, слышен сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани стеклореза. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия, реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка, или плоскогубцами. С нижней стороны листа по линии реза следует осторожно простукать молоточком стеклореза или другим инструментом. Роликовый стеклорез нужно нажимать сильнее.

Раскрой стекла. Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим, оттаявшим с мороза. Лист можно раскроить по-разному. Например, из листа 120X60 см можно вырезать 4 стекла размером 50X30 см с остатком куска шириной 10 см — нерациональный раскрой. Можно получить такое же количество стекол, но с остатком шириной 20 см, который можно использовать для остекления форточки, парника и т. д. Размер стекла должен быть на 3 — 5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Нижние фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3/4 их ширины, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, при набухании переплетов дерево надавит на него и расколет. То же может произойти и от сильного нагревания стекла.

Вставка стекла проводится несколькими способами: на одинарной и двойной замазке и на штапиках. Перед началом работы надо очистить от пыли и грязи переплеты, промыть их, просушить, фальцы проолифить (можно и все переплеты) и только после просушки их приступать к вставке стекол. Замазка плохо пристает к непроолифенной древесине, быстро отваливается.

Стекло при одинарной замазке кладут в фальцы, закрепляют шпильками и обмазывают замазкой. Шпильки готовят так: смотав проволоку в кружок, берут в левую руку, приставляют к стамеске конец длиной 17 — 20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают в виде шпильки. Затем наносят по шпильке стамеской легкие скользящие удары и забивают, чтобы она не выступала из-под замазки. Проволоку перегибают несколько раз из стороны в сторону и отламывают. Шпильки располагают через 30 — 40 см друг от друга. Закрепив стекло, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают, чтобы шпилька и нижняя сторона фальца не были видны. Этот способ вставки стекла имеет недостаток: между стеклом и фальцем могут образоваться щели, куда будет затекать вода.

Стекла можно вставлять на двойной замазке. Нижние стороны фальцев обмазывают 3 — 4-миллиметровым слоем мягкой замазки (постель), кладут на него стекло и прижимают к фальцам, выдавливая излишки замазки. Затем стекло закрепляют, фальцы обмазывают сверху. Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом. При вставке на двойной замазке воздух и вода сквозь фальцы не проникают.

Вставка на штапиках. Штапики — деревянные брусочки разной формы. Могут крепиться на уровне брусков переплета или выступать на 2 — 3 мм. Штапики не только удерживают стекло, но и заполняют фальц, заменяя замазку. Нижний фальц намазывают слоем замазки, кладут на нее стекло, прижимают, приставляют штапик и осторожно крепят его шурупами или гвоздями, чтобы не расколоть стекло. Верхний и боковые штапики ставят насухо, без замазки, нижний лучше класть на замазку.